Рис 1. Сплачивание досок при настиле пола

1 - лага; 2 - скоба: 3 - доски; 4 - клинья
 

   Настилать полы лучше вдвоем. Забитые гвозди добивают (утапливают) добойником с таким расчетом, чтобы доски можно было без помехи строгать.

   Для точной стыковки торцов рекомендуется одновременно опиливать обе стыкуемые доски. До стен доски не доводят на 20 мм. Остающиеся щели закрывают плинтусом.

   В коридорах, передних и других вспомогательных помещениях допускается устройство пола из нешпунтованных досок. В этом случае их прибивают гвоздями вертикально. Доски с большим количеством сучьев следует укладывать вблизи стен, а с меньшим - посредине комнат.

   Ровность пола проверяют двухметровой рейкой. Зазоры между чистым полом и рейкой не должны превышать 2 мм. Особое внимание следует обращать на тщательность сплачивания досок.

   Для обеспечения сохранности древесины лаг и настила пола необходимо обеспечить воздухообмен в подполье. С этой целью в противоположных углах каждой комнаты и возле приборов отопления в полы врезают вентиляционные решетки. Чтобы в них при мытье полов не затекала вода, решетки устанавливают на рамках на 10-15 мм выше пола.

   После настилки полы строгают, шпаклюют, олифят и окрашивают масляной краской один или два раза. Второй слой наносят после того, как хорошо просохнет первый.

   Краску следует растушевывать вдоль досок, оставляя лишь тонкий слой. Второй слой сушат в течение 5-7 дней. Затем пол моют горячей водой. В первую неделю его желательно время от времени протирать тряпкой, смоченной в горячей воде.

   Нужно помнить, что полы, окрашенные масляной краской, можно мыть теплой или холодной водой без добавления мыла и соды.

   Паркетные полы. Настелить паркетные полы своими руками не трудно - надо только знать последовательность операций, правильно их выполнить. Такие полы требуют тщательного ухода, своевременного ремонта.

   Паркет выпускается нескольких видов: штучный паркет, мозаичный наборный паркет, паркетные щиты и доски. Штучный паркет представляет собой строганные планки из высококачественной древесины длиной 150-450, шириной 30-90 и толщиной 16-19 мм. На двух смежных кромках планок паркета-торцевой и боковой - имеются пазы, а на двух противоположных - гребни. При соединении (сплачивании) гребни одной планки входят в пазы другой. В зависимости от размещения по оси разбивочного шнура планки выпускаются как для правой стороны укладки, так и для левой.

   Мозаичный наборный паркет (мозаичные коврики) имеет размеры 400х400 и 600х600 мм. Коврики набраны из паркетных планок. На их лицевой стороне - прочная бумага или пленка, которую после наклеивания паркета снимают.

   Паркетные щиты выпускают размером 400х400 и 800х800 мм, двухслойные. Нижний слой - рама основания с настилкой из строганных досок толщиной 22 мм, верхний - паркетные планки, плотно наклеенные на раму. В кромках щита имеются пазы, не доходящие до углов рамы на 100 мм.

   Паркетные доски имеют такую же конструкцию, как и паркетные полы. Длина их 1200-1800, ширина 145-160 мм. На торце и боковой кромке с одной стороны доски - гребни, а с другой - пазы.

   В индивидуальных жилых домах применяют преимущественно штучный паркет. Его укладывают на хорошо выровненные дощатые основания. Сначала делают пробную его разбивку между поперечными стенами или фризами. По рейке перпендикулярно к продольной стене паркетные планки укладывают <змейкой> (рис. 2).

Рис. 2. Настилка наборного паркета

1 - шнур; 2 - пачки клепок; 3 - гвоздь. Стрелкой показано направление укладки паркета
 

   Если целое число по ширине помещения не укладывается, то их концы спиливают, а обрезки используют в этом же ряду с другой стороны. Такую же разбивку производят и по длине помещения. Концы планок, идущие на укладку с противоположных сторон, размещают и складируют отдельно.

   Перед настилкой штучного паркета на деревянное основание укладывают плотную бумагу в 2-3 слоя или картон - для звукоизоляции. Маячную <елку> настилают по натянутому шнуру с середины помещения, двигаясь <от себя>. Работы удобнее выполнять вдвоем. При этом один раскладывает правые и левые планки в направлении движения настилки паркета, а второй укладывает их, плотно загоняя гребни в пазы.

  Уложив таким образом 5-6 рядов паркетных планок, проверяют правильность их размещения по шнуру и прибивают гвоздями длиной 40 мм. Гвозди забивают в пазы кромок под небольшим углом к ним.

   В торцы планок забивают по одному гвоздю, а в боковые кромки - по два. Затем ударами молотка по добойнику вгоняют шляпку гвоздя в древесину паркетной планки, чтобы она не мешала при последующей циклевке.

   При малом объеме работ можно обойтись без добойника. Для этого шляпки гвоздей сплющивают и забивают вдоль волокон древесины паркета. Затем берут более крупный гвоздь, ребро его шляпки накладывают на шляпку забитого гвоздя и ударяют молотком.

   Уложив паркет по маячному ряду, настилают последующие ряды, двигаясь в обратном направлении. При настиле фриза планки крепят гвоздями, забивая их в боковые и торцовые кромки.

   Паркетный пол строгают рубанком, снимая тонкую стружку. Отдельные же неровности и загрязнения можно устранить с помощью цикли. После циклевки паркет тщательно шлифуют сначала крупнозернистыми шкурками № 9 и № 10, а затем мелкозернистыми - № 4 и № 5. Потом паркет натирают мастикой или покрывают лаком.

   Штучный паркет так же, как и мозаичный наборный, можно уложить и на бетонном основании, покрыв его горячей битумной мастикой.

   Паркетные щиты и доски настилают непосредственно на деревянные лаги.

   Проциклеванную поверхность паркетного пола обычно шлифуют мелкозернистой шкуркой вручную. Эту трудоемкую работу можно значительно облегчить и ускорить с помощью электрического полотера. Для этого шкурку (лучше на тканевой основе) прикрепляют к щетке с помощью стяжного хомута из металлической ленты. Шкурку при работе этого несложного приспособления нужно время от времени менять.

   Паркетный пол покрывать лаком лучше не кисточкой, а поролоновым валиком. При его использовании лак наливают на пол порциями и раскатывают ровным слоем. Это ускоряет работу и улучшает качество покрытия.

   Железные гвозди, с помощью которых скрепляют деревянные изделия, через некоторое время начинают ржаветь, а древесина вокруг них портится. Это снижает надежность крепления. Чтобы предотвратить это, гвозди перед использованием мокают в живицу (канифоль, растворенная в скипидаре). Благодаря живице лучше сохраняется древесина и крепче держатся гвозди.

   Полы из линолеума. Гигиеничны, красивы и удобны в эксплуатации, при надлежащем уходе могут служить 20-25 лет. Линолеум выпускается толщиной от 2 до 5 мм, шириной до 2 и длиной 10-20 м. Он бывает одно- и многоцветным, гладким и рифленым.

   Чаще всего применяют поливинилхлоридные и глифталевые линолеумы на тканевой основе, а также поливинилхлоридные - на войлочной или другой основе из тепло- и звукоизоляционных материалов и безосновные.

   Основание для покрытия линолеума должно быть прочным и ровным. Для этого поверхности дощатых полов строгают и шпаклюют. Иногда их покрывают древесностружечными или древесноволокнистыми плитами. Древесностружечные плиты прибивают к полу гвоздями, утапливая их шляпки и зашпаклевывая углубления, а древесноволокнистые - наклеивают на битумной мастике. Поверхности бетонных оснований, предназначенные для настилки линолеума, выравнивают цементным раствором в соотношении
1 : 3 (цемент : песок).
    Перед настилкой рулон линолеума аккуратно раскатывают, избегая сильного перегибания, и приступают к его раскрою на полотна нужной длины (с запасом на усадку и возможные исправления по длине 20-30, по ширине-10-15 мм).

   Нарезанные полотна кладут на пол и прижимают мешком с горячим песком, чтобы устранить волнистость и углубления, оставшиеся от рулонной упаковки. Песка в мешок насыпают около 50 кг.

   Выровненные полотна прирезают по контурам стен и перегородок, затем укладывают друг на друга кромками внахлестку (большие вниз, малые наверх), прижимают грузом для разравнивания и оставляют на 3-5 суток.

   При раскрое одноцветного линолеума полотна рекомендуется укладывать стыками перпендикулярно к наружным стенам. Цветной линолеум укладывают в продольном направлении, совмещая рисунок.

   На дощатых полах линолеум стыкуют посередине доски.

   Нарезают линолеум острым ножом по металлической линейке, подкладывая под линию обреза полоску фанеры.

  Линолеум можно настилать <насухо>, наклеивать на мастике с обрезкой кромок до или после наклеивания.
<Насухо> настилают линолеум на войлочной основе, а также в узких помещениях, например, коридоре, где покрытие не стыкуется. Края линолеума у стен прижимают плинтусами и прибивают.

   Если же приходится стыковать линолеум, то его полотна на стыках прибивают мелкими гвоздями с широкими шляпками с шагом 50 мм.

   Перед наклеиванием линолеума основание пола и полотна грунтуют. В зависимости от вида мастики применяют ту или иную грунтовку. Если используют мастику на битумной основе, грунтовка должна быть битумной. Для этого предварительно расплавляют, а затем немного охлаждают битум и постепенно вливают в него бензин в соотношении 1 : 2, тщательно перемешивая образующуюся массу. Такая грунтовка высыхает за 8- 10 ч. На 1 м2 поверхности пола требуется 300 г битумной грунтовки. При использовании масляно-меловой мастики в качестве грунтовки применяют олифу.

   Грунтовочный состав на основание и на полотна наносят равномерно кистью или меховым валиком. Через сутки после высыхания грунтовки линолеум можно наклеивать. Кромки линолеума обрезают до или после наклеивания. При первом способе (с обрезанными кромками) поверхность основания и тыльную сторону первого полотна намазывают мастикой слоем до 1 мм и выдерживают 15-20 мин, после чего полотно укладывают.

   Сначала полотно приглаживают руками, а затем прижимают мешком с песком, передвигая его по всей площади полотна (по его длине или от середины к краям). Выступившую мастику счищают шпателем.

   Второе полотно до наклейки укладывают внахлестку (на 20 мм) на первое и кромки на стыке обрезают. Затем второе полотно снимают, стык расчищают, намазывают мастикой основание тыльную сторону полотна. Полотно особо тщательно приглаживают на стыках кромок, снимая при этом выступающую мастику. Загрязненные места на линолеуме очищают тряпками, смоченными водой или растворителем.

   При другом способе, когда кромки линолеума обрезают после наклеивания, приготовленные полотна раскладывают на основании так, чтобы кромка второго, уложенного внахлестку полотна, на 10-20 мм перекрывала первое (рис. 3).

Рис 3. Укладка и прирезка линолеума

а - прирезка стыка линолеума; б - заклейка стыка линолеума; 1 - нож; 2 - линейка, 3 - линолеум; 4 - подкладка; 5 - кромка линолеума; 6 - клеющий слой; 7 - стяжка
 

   После этого, не сдвигая линолеум, отгибают до середины первое полотно тыльной стороной кверху или сворачивают его в рулон лицевой стороной внутрь до середины. Затем на основание наносят слой мастики толщиной до 1 мм, но оставляют непромазанной полоску шириной не менее 100 мм от линии стыка. Эту полоску доклеивают после обрезки кромок. Через 10-15 мин отогнутую половину полотна накладывают на покрытое мастикой основание и наклеивают. Таким же образом наклеивают вторую половину первого, а затем и второго полотен.

   Через 2-3 дня, когда линолеум хорошо приклеится и мастика подсохнет, обрезают и клеят кромки полотен. Затем кромки осторожно приподнимают, очищают от грязи основание и тыльную часть линолеума, наносят мастику, протаскивают по стыку мешок с песком, протирают тряпкой стык кромок. На очищенный стык укладывают доски, прижимают их грузом и оставляют на 2-3 суток. При таком наклеивании стыки между полотнами почти незаметны.

  Если линолеум с рисунком, первое полотно наклеивают полностью, а второе - через 2-3 дня только в месте стыков, подгоняя рисунок. Кромку прижимают грузом, оставляя его на 2-3 суток, затем наклеивают второе полотно до конца и т. д.

   Если на линолеуме остаются вздутия или отстают кромки, такие места сильно прижимают грузом через фанеру. Кромки, примыкающие к стенам и перегородкам, прижимают плинтусами.

   Для приклеивания линолеума используют также резино-битумные, битумно-каучуковые, кумаронокаучуковые и другие готовые мастики, имеющиеся в продаже. Наибольшее распространение получили кумаронокаучуковые мастики КН-2 и КН-3, которыми можно наклеивать все виды выпускаемых в настоящее время синтетических линолеумов.

   Полы из поливинилхлоридных (ПВХ) плиток. Под такие плитки основания готовят так же тщательно, как и под линолеум. Наклеивать их можно на резинобитумной мастике РВ. Перед наклеиванием плиток ПВХ их сортируют по размерам, цвету и укладывают в стопки. Плитки с трещинами, обломанными углами и с дефектами на лицевой стороне отбраковывают

  Покрытие пола плитками может быть симметричным и несимметричным. В первом случае плитки наклеивают, стыкуя их по проведенным на полу взаимно перпендикулярным линиям. Во втором - ориентиром служат линии, нанесенные вдоль стен.Плитки предварительно укладывают <насухо>.

   В первом случае в пересечении осей укладывают квадратом 4 плитки, а последующие - в длину и ширину или диагонально по осевым линиям, плотно стыкуя их между собой. Во втором случае плитки укладывают от стен. Если плитки не входят в примыкания у стен, их подрезают ножом по линейке. После этого плитки снимают и складывают стопками против того участка пола, к которому они были подогнаны.

   Если для наклейки плиток применяется битумная мастика, например, быстро схватывающаяся резинобитумная, то за сутки до укладки на основание кистями наносят грунтовку, состоящую из 1 части мастики и 2-3 частей бензина. После высыхания грунтовки разбивку осей восстанавливают и наносят мастику на поверхность основания шириной на 2-3 ряда плиток и на тыльную часть плиток. Укладку ведут <на себя>, чтобы предохранить от повреждения и загрязнения уже уложенные плитки. Мастику наносят порциями и разравнивают шпателем тонким слоем.

   Через 10-30 мин, когда мастика подсохнет, плитки наклеивают. Степень подсыхания можно определить, надавливая на слой мастики пальцем. Если мастика липнет при сильном нажатии, она достаточно подсохла.

   Плитки при наклейке следует держать обеими руками за боковые стороны и впритык укладывать к кромкам уже уложенных, прижимая и пристукивая по краям молотком. Важно, чтобы швы были минимальными и шли по взаимно перпендикулярным линиям.

   При применении битумных мастик плитки перед наклейкой можно нагревать, но до температуры не более 50° С, иначе они расширятся, а затем дадут усадку.

   Очень удобная наклейка плиток ПВХ на клее <Бустилат>. Выступившую из швов мастику сразу же стирают тряпкой, смоченной в керосине или скипидаре. После этого устанавливают плинтуса, которые закрывают все щели возле стен. Ходить по полу можно не ранее, чем через 2-3 суток после наклеивания плиток. Полы натирают восковой мастикой, применяемой для паркета.

   Полы из керамических плиток. Такие полы обычно устраивают в ванных комнатах и туалетах, где повышенная влажность.

   Существуют два способа укладки - симметричными и несимметричными рядами. При симметричной укладке плитки настилают параллельно стенам, а при несимметричной - от угла по направлению к двум смежным стенам. Перед настилкой плиток поверхности бетонных полов выравнивают, очищают от грязи и пыли, смачивают водой и наносят цементный раствор состава 1:4 или 1:5 (цемент : песок) слоем 1,5-3 мм. Раствор выравнивают рейкой. Плитки укладывают по шнуру, немного погружая их в раствор (рис. 4).

Рис. 4. Укладка пола из керамических плиток

1 - шнур; 2 - правило, 3 - раствор; 4- маячный ряд, 5 - уровень; 6 - бетонная подготовка

   Можно укладывать и другим способом. На сырую цементную стяжку пола насеивают через мелкое сито ровный слой цемента толщиной 2-3 мм. Цемент, впитывая влагу, постепенно превращается в слой цементного теста. В этом случае плитки также укладывают по шнуру, утапливая в цементное тесто.

   В местах примыкания к стенам целые плитки иногда не подходят. Поэтому их приходится разрезать или перерубать. Для этого плитку с намеченной линией резки кладут на подкладку лицевой стороной вверх и острым концом стального молотка или зубилом наносят на нее непрерывную линию. Затем переворачивают и ударяют по центру нанесенной линии. Обломанную сторону плитки обтачивают наждачным бруском.

   Часто плитки на полы настилают по маякам. Согласно разбивке, сначала с помощью уровня и двухметровой рейки устанавливают по углам и посредине стен маячные плитки на гипсовом растворе. Затем между маяками строго по натянутому шнуру наносят полосами цементный раствор и укладывают плитки рядами. После укладки нескольких плиток на их поверхность накладывают один конец рейки, другой на маячные плитки и выравнивают поверхности. Если поверхности плиток находятся выше отметки пола, их, ударяя по рейке, опускают до необходимого уровня, а если ниже, подкладывают под них дополнительный слой цементного раствора.

  Через 2-3 дня после настилки полы очищают от излишков раствора и заполняют швы жидким цементным раствором состава 1 : 1 (цементным молоком). После схватывания раствора поверхность пола протирают влажными опилками, ветошью и смывают водой.