При рытье траншей и ям под фундаменты важно не нарушить прочности их стенок. Форма траншеи зависит от ее глубины и вида грунта. В связных грунтах в отличие от сыпучих при отсутствии грунтовых вод стенки траншеи делают вертикальными, используя их в качестве опалубки. Глубина траншей с вертикальными стенками не должна превышать в песчаных и гравелистых грунтах 1,0, в супесях-1,25, в суглинках и глинах- 1,5 м.

       Траншеи в связных грунтах, глубже указанных размеров, а в сыпучих любой глубины, должны разрабатываться с откосами (табл. 2). При большой их крутизне стенки траншей укрепляют стойками, щитами и распорками из подручных материалов (жерди, подтоварник или горбыль).

Таблица 2. Наибольшая допустимая крутизна откоса траншей в сухих грунтах

   Для столбчатых фундаментов отрывают ямы прямоугольной или круглой формы. Последние более экономичны, так как почти при той же площади дна имеют меньший объем. Глубина ям такая же, как и траншей.

   Траншеи и ямы под фундаменты должны быть предохранены от стока в них поверхностных вод путем планировки прилегающей территории, выброса грунта на нагорную сторону, устройства канав и валов с нагорной стороны и т. д.

   Рытье траншей нужно начинать с самой низкой отметки. При наличии грунтовых вод разработку траншей заканчивают прежде всего в местах их наибольшего заглубления. Для выборки воды устраивают водоотводные канавы или огражденные приямки.

   Перебор грунта ниже проектных отметок заложения фундаментов не допускается. Места случайного перебора должны быть либо засыпаны песком, щебнем или гравием и тщательно уплотнены, либо заполнены каменной или бетонной кладкой.

   Во избежание обвалов откосов и размокания оснований траншей под действием атмосферных осадков не рекомендуется оставлять их на длительный срок открытыми.

   Если закладку фундаментов нельзя начать сразу после окончания земляных работ, то грунт в траншеях не добирают до проектных отметок на 100-150 мм. Это предохраняет траншеи от размокания и разрыхления грунта. Зачищают их непосредственно перед закладкой фундамента. Если в траншеи попала вода, ее вместе с разжиженным грунтом удаляют.

   Для безопасного ведения работ по устройству фундаментов через траншеи следует уложить прочные мостики с перилами.

   Закладывать фундаменты следует сразу после отрывки траншей и ям с самых нижних участков. В траншеях с вертикальными стенками, вырытых в грунтах всех видов, кроме лессовидных суглинков, ленточные фундаменты из бутовой кладки можно устраивать способом <под залив>. Для этого на дно траншей укладывают насухо враспор с их стенками ряд камней высотой 150-200 мм, заполняют пустоты между ними щебнем, трамбуют и заливают жидким цементно-глиняным, известковым или цементным раствором (табл. 3). Последующие ряды укладывают так же, но без трамбования.

   Таблица 3. Примерный состав бетонов и растворов для подземных частей домов и цоколей

(в частях по объему)

   В траншеях с наклонными стенками фундамент из бутовой кладки устраивают <под лопатку>. В этом случае для каждого ряда кладки камни подбирают по высоте. Наружные ряды кладки (версты) выкладывают из более крупных постелистых камней. Промежуток между верстами (забутка) заполняют мелким камнем на таком же растворе, как и при устройстве фундаментов <под залив>. Кладку ведут обязательно с перевязкой швов.

   Бутовые фундаменты в траншеях с вертикальными стенками, отрытыми в песчаных грунтах, могут быть устроены без опалубки. В этом случае для предотвращения осыпания грунта при производстве работ целесообразно закрывать боковые стенки траншей кусками толя, рубероида или пергамина.

   В траншеях, отрытых в глинистых грунтах, устанавливают опалубку. Щиты опалубки по мере твердения кладки можно переставлять как по вертикали (при послойном бетонировании по всей площади фундаментов), так и по горизонтали (при бетонировании отдельными участками на всю высоту).

   Для облегчения распалубки рабочие поверхности щитов опалубки (особенно переставной) перед бетонированием покрывают известковым или глиняным молоком. Нестроганые поверхности щитов закрывают полиэтиленовой пленкой, толем или рубероидом.

   В отличие от бутовых фундаментов, в которых каждый камень подобран по размеру и уложен на растворе, в бутобетонных фундаментах камни послойно утапливают в бетон без сортировки и перевязки швов. При перерыве в бетонировании более 6 ч верхний ряд камней заливают бетоном только на половину их высоты. Состав бетонов и растворов также можно подобрать по табл. 6. Раствор нужно готовить такой пластичности, чтобы в него свободно (без трамбования) утапливались камни.

   Распалубливать фундаменты можно не ранее, чем через неделю.

   В жаркую погоду свежеуложенный бутобетон следует предохранять от высыхания: накрыть рогожками, мешковиной и поливать водой.

   Устройство фундаментов из грунтоцементных смесей имеет свои особенности. Сначала готовят смесь, состоящую из 60 % суглинка и 40 % цемента. Компоненты размешивают в воде. На 1 м3 смеси требуется от 120 до 180 кг цемента марки 400. Тщательно перемешивают компоненты, при возможности с помощью бетономешалки.

   При приготовлении грунтоцементной смеси контролируют ее влажность. Смесь можно считать готовой, если при сжатии в руке она не рассыплется и не оставит следов на ладони.

   Затем грунтоцементную смесь укладывают в траншею слоями 200 мм и уплотняют тяжелой трамбовкой так, чтобы толщина слоя уменьшилась больше чем на половину. Фундаменты из грунтоцемента выдерживают при систематическом увлажнении 15-20 дней. После этого можно приступать к дальнейшим строительным работам.

   При устройстве фундаментов из крупнозернистого песка его укладывают слоями 150-200 мм и каждый слой поливают водой. Верх песчаного фундамента (не доходя 250-300 мм до планировочной отметки) укладывают из щебня, гравия или кирпичного боя на растворе с послойным трамбованием.

   Столбчатые фундаменты устраиваются так же, как и ленточные.

   Для уменьшения давления на слабые грунты фундаменты, особенно столбчатые, уширяют в нижней части, делая уступы высотой не менее двух рядов кладки и составляющей в зависимости от размеров камня 350-600 мм.

   Минимальное отношение высоты уступов к их ширина для фундаментов из бутового камня при использовании раствора марки 10 и 25 должно составлять 1,5, а марки 50-1,25. Отношение 1,25 следует принимать и для фундаментов из бутобетона с применением бетона марки 100.

   Чтобы уменьшить ширину подошвы и глубину заложения фундаментов, под ними можно устраивать подушку из песка или песка со щебнем с послойным уплотнением.

   Гидроизоляция. Поскольку грунтовая влага легко поднимается по тончайшим порам - капиллярам фундамента или отдельного столба, конструкции здания могут увлажняться, а древесина загнивать. Чтобы этого не случилось, устраивают горизонтальную гидроизоляцию. В доме без подвала ее делают в один или два ряда. Один ряд кладут по верху фундамента на высоте 150-200 мм от уровня земли, а второй - поверх цоколя или забирки. Гидроизоляция в два ряда надежнее защищает подполье от влаги.

   Прежде чем приступить к устройству гидроизоляции проверяют горизонтальность верхнего обреза фундамента. Если верх неровный, его необходимо выровнять-сделать стяжку из цементного раствора состава 1 :2 или 1:3 (1 часть цемента и 2- 3 части песка). Раствор готовят густой и укладывают слоем не менее 20 мм. Это делать удобнее, если с двух сторон фундамента укрепить обрезные доски или тесины с выступом на соответствующую величину и воспользоваться ими как опалубкой. Уложенный между ними раствор хорошо уплотняют и выравнивают линейкой по кромкам досок. После этого желательно присыпать свежий раствор чистым просеянным цементом (слоем 2-3 мм) когда он пропитается влагой, загладить лопаткой, т. е. зажетезнить. Это придаст раствору повышенную водонепроницаемость.

   В качестве изоляционных материалов можно использовать толь, пергамин и рубероид, который укладывают в два слоя на выравненную поверхность через одну-две недели, когда цементный раствор хорошо высохнет. При этом первый слой кладут прямо на цементный раствор, второй - на мастику: толь-на дегтевую, пергамин и рубероид - на битумную. Ее следует наносить тонким слоем, без пропусков. Стыки отдельных полотнищ изоляционного материала укладывают внахлестку с напуском 100 мм.

   Вместо рулонных материалов на битумной основе можно применить битум. Его расплавляют и разжижают (на полведра горячего битума 3-4 л растворителя). В качестве растворителя используют скипидар, уайт-спирит, керосин и др.

   При разжижении битума следует соблюдать меры предосторожности: битум с растворителем смешивать на расстоянии 50 м от места разогрева битума; при смешивании разогретый битум вливать в растворитель, а не растворитель в битум, перемешивая его деревянной мешалкой. При разжижении битума и нанесении обмазочной гидроизоляции курить запрещается.

  Надежной является также гидроизоляция из цементного раствора состава 1 : 2, затворенного не на воде, а на церезитовой эмульсии (1 часть церезита, разведенного в 8-10 частях воды). Такой раствор укладывают на изолируемую конструкцию слоем не менее 20 мм.

  Особенно тщательно устраивают гидроизоляцию в доме, имеющем подвал. Ее обязательно делают из двух горизонтальных слоев: в фундаменте на уровне пола подвала или на 130 мм ниже его и в цоколе на 150-200 мм выше уровня отмостки. При этом также изолируют наружные поверхности стен и пол подвала, т. е. устраивают вертикальную гидроизоляцию. Для защиты от грунтовых вод стены подвала изолируют глиняным замком толщиной 250 мм, а пол устраивают из глинобетона, хорошо разравнивая и уплотняя его. На глинобетон можно уложить слой цементного раствора марки 100 толщиной 20 мм.

  Во влажных грунтах, кроме глиняного замка, рекомендуется укладывать в "подполь" слой бетона с гидроизоляцией и чистым цементным полом толщиной 40-50 мм, оштукатуривать фундамент с одной или с двух сторон цементным раствором состава ■ 1:3 и обмазать с наружной стороны жидким битумом.

  Цоколь. Для защиты стен от влаги в верхней части фундамента устраивают цоколь. Он должен быть прочным, устойчивым к атмосферным и грунтовым водам. Поэтому цоколь выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементным раствором состава 1 :3

  Цоколь должен быть шире вышележащей стены на 100 мм. Уширение цоколя позволяет устранить небольшие неровности в кладке фундамента, упрощает кладку нижней части стены и повышает долговечность нижних рядов кладки стен Уширение цоколя обязательно, особенно если стены выполнены из легких каменных материалов, например, ракушечника.

  При ленточном фундаменте цоколь также делают ленточным (рис. 3), а при столбчатом фундаменте под каркасные или брусчатые стены между столбами устраивают забирки - ограждающие стенки (рис. 4). Они служат для утепления подполья, предохраняют его от пыли, влаги и т. д Выполнять забирки рекомендуется из тех же материалов, что и столбы фундаментов Ширина или толщина бутовой или бетонной забирки не менее 400 мм, кирпичной-1 и Vh кирпича. Забирку заглубляют в грунт не менее чем на 200 мм. Если грунт глинистый, на него насыпают песчаную подушку высотой не менее 150-200 мм. Для придания забирке необходимой прочности и водонепроницаемости ее, как и цоколь, следует оштукатурить с двух сторон цементным раствором.

Рис. 3 Устройство цоколя при ленточных фундаментах

а - выступающий цоколь, б -западающий цоколь, 1 - стена, 2 - гидроизоляция, 3 - цоколь, 4 - слив

Рис 4 Устройство цоколя при столбчатых фундаментах

а - выступающий цоколь, 1 - стена, 2 -гидроизоляция, 3 - цоколь забирка, 4 - железобетонная рядовая перемычка высотой 50-100 мм, 5 - фундаментный столб, 6 -воздушная полость 50-100 мм, 7 - доски, горбыль или пластик для защиты воздушной полости от засыпания грунтом, 8 - слив б - западающий цоколь 1 - стена, 2 - гидроизоляция в местах сопряжения со столбом, 3 - фундаментный столб, 4 - цоколь экран, 5 - перемычка между столбами

   Для утепления цоколь и забирку со стороны подполья подсыпают шлаком или песком. Применять для этой цели землю не рекомендуется, так как это может привести к образованию в доме сырости и загниванию полов.

   Цоколи по форме могут быть выступающими или западающими Традиционными являются цоколи выступающей формы. Ее применяют если цоколь выполняют из бута или стены дома выкладывают из легких каменных материалов, например, ракушечника. Однако цоколь такой формы имеет существенные недостатки: необходимо устраивать защитный слив и расходовать больше материалов.
 
   Прогрессивными являются цоколи западающей формы Они более эстетичны, позволяют защитить гидроизоляцию от действия внешней среды. Кроме того, такие цоколи более экономичны по расходу материалов, особенно при большой толщине наружных стен.

   Если стены саманные, то цоколь облицовывают кирпичом, плиткой или оштукатуривают

   В цоколе обязательно устраивают продухи для проветривания подполья. Для хорошей вентиляции на фасаде делают не менее двух продухов. Минимальные их размеры-140х140 мм. Продухи располагают на расстоянии не менее 150 мм от уровня земли, что обеспечивает необходимую тягу воздуха. Проветривание подполья предохраняет деревянные части дома от загнивания и заражения грибком. На зиму для сохранения тепла в коме продухи закрывают кирпичом или деревянными пробками, обмазывая их глиной.

   Если в доме предусмотрен подвал, его стены, как правило, совмещают с фундаментами несущих стен. Толщина стен подвала зависит от материала, глубины подвала и длины стены в свету (табл 4).

Таблица 4. Толщина стен подвала и ширина подошвы фундамента, мм

   Подвал. Устройство подвала в условиях высокого залегания грунтовых вод (выше уровня пола подвала) не рекомендуется, так как в этом случае трудно обеспечить надежную гидроизоляцию

   При бутовой кладке стены подвалов облицовывают кирпичом толщиной в '/2 кирпича. Перевязка кирпичной облицовки с бутовой кладкой выполняется путем укладки тычковых рядов через четыре-семь рядов в соответствии с высотой слоев бутовой кладки.

   Отмостка. Для отвода от дома стекающей с крыши воды и защиты фундамента от проникновения поверхностных вод устраивают отмостку. Как показывает практика, во многих случаях работы по устройству отмостки часто откладываются или выполняются небрежно. В результате основанию дома наносится большой вред.

   Отмостка должна быть шириной не менее 700 мм и на 200 мм шире карниза, чтобы вода, стекающая с крыши, не размывала грунт и не застаивалась. На просадочных грунтах ширина отмостки должна быть не менее 1 м и не менее чем на 300 мм шире засыпаемых пазух фундаментов. Отмостку устраивают с уклоном 1 : 5.

   Отмостка состоит из подстилающего слоя и покрытия, которое должно быть водонепроницаемым и трудно поддающимся размыву. Для покрытий применяют бетон толщиной 80 мм. Подстилающий слой в этом случае устраивают из тщательно перелопаченного и уплотненного суглинка. Покрытия отмостки на обычных грунтах могут быть устроены также из мелкого булыжника или глинощебеночной смеси. Мощение булыжника производится по песку. Под глинощебеночное покрытие подстилающий слой не устраивается.

   Подготовленное таким образом основание покрывают слоем горячего битума, укладывают слой толя или рубероида, потом снова промазывают горячим битумом и кладут второй слой рубероида или толя. На изоляционный слой наносят цементный раствор и укладывают вынутые кирпичи. Когда новая кладка полностью затвердеет, вынимают подпорки и заделывают все отверстия. При устройстве вертикальной гидроизоляции поверхность кладки выравнивают, удаляют подтеки раствора. Затем кладку дважды покрывают слоем горячего битума и устраивают глиняный замок. Работы по устройству гидроизоляции нужно выполнять при температуре выше + 10 °С. Перегревать битум не следует, так как это снижает его качество. Слишком горячий битум на вертикальных поверхностях не успевает загустеть и вместе с рубероидом сползает вниз.

   Если влага уже проникла в строительные конструкции, от нее необходимо избавиться. Для этого существует несколько эффективных способов. Когда уровень пола несколько ниже уровня земли, влажность можно уменьшить, удалив грунт от неизолированной стены (рис. 5).

Рис. 86. Удаление грунта от увлажненной стены

1- первоначальная граница увлажнения; 2 - пониженный уровень увлажнения
 

   Работу по удалению грунта от неизолированной стены нужно производить летом, чтобы очищенная от земли кладка быстрей высохла. После этого ее покрывают новой штукатуркой.

   У домов, стоящих на склоне, часто подземная кладка увлажняется от стекающих поверхностных вод. В этом случае влажность понижают устройством дренажа, по которому вода отводится от дома. Избыточную влагу можно отвести и другим способом: насадить недалеко от дома тополя или другие деревья, потребляющие много влаги.

Рис. 6. Заложение фундаментов на разных отметках
 

    При дополнительном углублении подвала (рис. 7) стены здания укрепляют внешними и внутренними подпорками. Затем вдоль фундамента выкапывают траншею, равную глубине существующего фундамента, не по всей его длине, а участками в 0,8-1,0 м. Основание под новый фундамент выравнивают и вычищают.   

   Фундамент лучше устраивать из двух слоев бетона. Сначала укладывают более пластичный слой, а затем - жесткий. Бетон плотно утрамбовывают, чтобы не осталось зазора между старым и новым фундаментом и меньше была его осадка.

Рис. 7. Бутовый фундамент подвала

1 - гидроизоляция; 2 - уровень пола первого этажа; 3 - облицовка стены; 4--пол подвала; 5 - глиняный замок
 

   Надстраивать дом можно только тогда, когда убедитесь в достаточной прочности его фундаментов. Об этом свидетельствует отсутствие на протяжении нескольких лет трещин в стенах и фундаменте дома.

   Иногда появляется необходимость отремонтировать просевшие фундаменты. О проседании обычно свидетельствуют искривление горизонтальных линий на фасаде дома (швов кладки, цоколя и стен, подоконников, поясков и т. п.) и наличие косых трещин, проходящих от низа фундамента до подоконников каменного дома. Прежде чем приступить к ремонту таких фундаментов, нужно выяснить, закончилась ли деформация. Для этого поперек трещин на предварительно смоченные водой поверхности ставят гипсовые маяки-полоски длиной около 50 мм, шириной 20 мм и толщиной 5-10 мм. Если на этих маяках в течение двух-трех недель не появятся трещины, значит деформация дома прекратилась. Тогда можно ограничиться заделкой трещин цементным раствором состава 1 : 4 (цемент : песок).

   Если же деформация не прекратилась, то до начала ремонта следует установить причины просадки фундамента, а затем усилить его отдельные участки. Для этого с двух сторон отрывают фундамент, предварительно раскрепив проемы стойками, а стены подкосами. Под фундаментом отрывают траншею длиной до 1,0 м, подводят дополнительную кладку на высоту 350-500 мм. Для кладки применяют плотный камень и раствор М50. На смежных участках работы ведут только через сутки, после схватывания раствора. Особенно тщательно следят за расклиниванием существующей и новой кладки. Разрушенные участки фундамента перекладывают, трещины заделывают цементным раствором. Не допускается делать перерыв между отрывкой траншеи и усилением фундамента. Крепление проемов и стен можно снимать после засыпки и уплотнения в пазухах фундаментов.

   Ремонт фундаментов требует тщательной подготовки и соблюдения требований безопасности работ. При малейшей небрежности может произойти оседание и обрушение части, а иногда и всего здания. Поэтому к выполнению этих работ следует привлекать специалистов. Установка подпорок и раскрепление стен и перемычек должны быть исключительно надежными